Машина за ночь стала громкой, или вы слышите глубокое гудение при нажатии на газ, а на неровностях что-то дребезжит под полом. В большинстве случаев это не двигатель, а выхлопная система, чаще всего глушитель или один из фланцев посередине автомобиля. Вопрос, который задаёт каждый водитель, один и тот же: имеет ли смысл варить или пора ставить новую деталь. Вот как мы в мастерской отличаем одно от другого.
Из чего состоит выхлопная система и где она обычно течёт
Выхлопная система идёт от двигателя до выходной трубы сзади и состоит из нескольких соединённых частей: коллектор на самой головке двигателя, передний фланец (у нас его называют и холендер), который соединяет коллектор с остальной системой, катализатор, средняя часть (резонатор или средний глушитель) и в конце задний глушитель, который водители называют просто баночкой. Всё это висит на кузове через резиновые подвесы.
Самая частая точка отказа - это задний глушитель, который прогнивает изнутри из-за конденсата, и фланцы с холендером, которые гниют снаружи от соли и влаги. Средняя часть течёт реже, обычно только когда машина уже в возрасте. Соединения на фланцах часто начинают пропускать раньше, чем сама труба прогорает, потому что прокладка садится и газы находят путь по краю.
Симптомы прогара, от тихого гудения до глубокого рёва
Самый ранний признак - тихое гудение при нажатии на газ, которое со временем переходит в более низкий тон и становится громче при разгоне. Машина звучит как со спортивным выхлопом, только неприятно. Если вы слышите потрескивание или шипение снизу, пока двигатель работает на холостых, газы где-то выходят через небольшое отверстие или пробитую прокладку на фланце.
Другой типичный симптом - дребезжание на неровностях, а иногда и просто на разбитой дороге. Это почти всегда лопнувшая резинка подвеса или ослабленный хомут, и глушитель бьётся о днище. Самый серьёзный симптом - запах выхлопных газов в салоне, особенно на светофоре с закрытыми окнами. Это значит, что газы попадают в систему вентиляции до того, как уйдут наружу, и это нельзя откладывать.
Почему выхлоп первым страдает от коррозии
Выхлоп прогнивает с двух сторон одновременно. Снаружи его разъедает соль с дороги зимой и постоянные брызги воды из-под колёс, а изнутри он гниёт от конденсата, который образуется, когда горячие выхлопные газы встречаются с холодным металлом. Эта вода собирается в самой низкой точке системы, а это обычно дно заднего глушителя.
Если вы в основном ездите короткими городскими маршрутами, двигатель часто не успевает прогреться достаточно, чтобы эта вода испарилась и вышла через трубу. Она остаётся внутри, смешивается с серными соединениями из выхлопных газов и постепенно образует кислоту, которая ест металл изнутри. Поэтому у машины, которая ездит 5 километров на работу и 5 обратно, ресурс глушителя короче, чем у машины, которая каждый день проходит 50 километров по открытой трассе, даже при одинаковом годовом пробеге.
Когда сварка имеет смысл, а когда вы выбрасываете деньги
Сварка выхлопа - это нормальный ремонт, если металл вокруг трещины здоровый. Если речь о чистой трещине на металле, который ещё держит, или о пробитой прокладке на фланце, сварка прослужит долго. То же самое касается сломанных кронштейнов и фланцев, которые надо приварить обратно.
Сварка не имеет смысла, если металл вокруг места прогара уже отслаивается лепестками. Шов держится только за здоровый металл, а если металл вокруг отваливается под пальцами, шов разойдётся через пару недель, и машина снова станет громкой. В таком случае деньги за сварку выброшены, потому что через месяц-два вы всё равно заплатите за замену всей детали. У нас в мастерской поэтому всегда сначала пробуем рукой, держит ли металл вокруг места сварки. Если крошится, не варим, а сразу советуем замену этой части. Лучше клиент один раз заплатит честно, чем через месяц вернётся с тем же.
Мелочи, которые можно проверить самому
Прежде чем приехать в мастерскую, есть пара вещей, которые можно проверить и без ямы. Когда двигатель холодный, нагнитесь и посмотрите на задний глушитель и соединения посередине машины. Ищите ржавчину, которая отслаивается лепестками, видимые дыры, и особенно чёрную копоть вокруг соединений, потому что копоть на фланце значит, что газы там пропускают.
Второй тест - рукой, опять же только на холодном двигателе. Возьмитесь за задний глушитель и слегка покачайте его. Он должен двигаться минимально, с сопротивлением. Если он свободно болтается и ходит влево-вправо без сопротивления, подвесы лопнули или кронштейн отошёл. Это самый дешёвый ремонт на всей системе, и часто он сам по себе возвращает нормальный звук машине.
Что мы проверяем у себя и когда советуем целый новый глушитель
Когда машина заходит на подъёмник, мы сначала осматриваем всю систему от коллектора до выхода. Проверяем каждый фланец, состояние прокладок, подвесы и хомуты. Часто оказывается, что проблема меньше, чем звучит - например, лопнувшая резинка подвеса, которая стоит копейки и меняется за полчаса.
Если видим, что прогнил только задний глушитель, а средняя часть и фланцы ещё здоровые, меняем только глушитель, и это обычно более выгодное решение. Универсальный глушитель дешевле, но требует больше работы по подгонке, а оригинальный ставится быстрее. Подвесы меняем всегда, когда разбираем систему, потому что жалко возвращать старые резинки обратно, раз уж залезли.
Полностью новую систему советуем только тогда, когда всё в ржавчине, чаще всего на старых машинах, которые ездили по северным зимним дорогам. Надо знать, что выхлоп с дырами - это не только вопрос комфорта, это и причина не пройти техосмотр из-за шума, эмиссии и опасности попадания газов в салон.
Если слышите, что машина стала громче, или чувствуете запах выхлопных газов, заезжайте в мастерскую, посмотрим. Часто оказывается, что дело в мелочи, а когда серьёзнее, лучше решить это пораньше, чем ждать техосмотра.