Машина тяжело заводится на холодную, теряет мощность при разгоне, а иногда дёргается под нагрузкой. На дизеле первое подозрение почти всегда падает на топливный фильтр, особенно если вы не помните, когда его меняли в последний раз. Этот фильтр на дизеле выполняет две задачи, а не одну, и в этом его отличие от бензинового.
Что делает топливный фильтр на дизеле и почему он отличается от бензинового
Топливный фильтр на дизеле выполняет двойную роль. Первая - классическая, задержать загрязнения и мелкие частицы прежде, чем они дойдут до ТНВД и форсунок. Вторая, которой на бензине практически нет, - отделение воды из топлива. Дизель по своей природе вытягивает влагу из воздуха, а вода в системе наносит серьёзный ущерб, поэтому у фильтра есть отдельная камера, в которой вода оседает, и дренажный болт на дне корпуса, через который её сливают.
Именно поэтому дизельный фильтр больше, прочнее и часто оснащён электрическим подогревом, который предотвращает парафинизацию топлива в зимние месяцы. У современных моторов common rail этот фильтр - последняя линия обороны перед компонентами, которые стоят в разы больше самого фильтра, а ремонт поломок, возникших из-за запущенного фильтра, относится к самым дорогим статьям расходов на дизеле.
Когда его менять, интервалы для старых и новых дизелей
Здесь нужно разделить две группы моторов. Старые дизели с обозначением TDI, HDI, CDI или JTD примерно до 2010 года требуют более короткого интервала, обычно в диапазоне 30 000-60 000 км, в зависимости от производителя и качества топлива. Более новые системы common rail толернантнее, и сервисные интервалы доходят до 100 000 км, но это теория из заводской книги.
На практике в БиГ окупается немного сокращать интервал, если часто заправляетесь на непроверенных АЗС или если машина много ездит короткими городскими маршрутами. Мы в мастерской рассматриваем топливный фильтр как позицию, которая идёт с каждым вторым малым ТО, а не как что-то, что ждёт строго предписанного пробега. Причина простая - фильтр дешевле, чем форсунки и ТНВД вместе взятые.
Симптомы засорённого фильтра
Симптомы развиваются постепенно, поэтому их легко списать на что-то другое - аккумулятор, плохое топливо или ошибки в электронике. Вот наиболее частые признаки, которые мы видим в мастерской:
- Тяжёлый запуск, особенно на холодную утром, мотор крутит дольше обычного, прежде чем схватит
- Потеря мощности при разгоне, машина выглядит "запыхавшейся", когда от неё требуют большего
- Рывки и провалы под нагрузкой, особенно в гору или при обгоне
- Глохнет на холостых, чаще всего на светофоре или после длительного разгона
- Периодическое загорание лампы check engine, часто с ошибками, связанными с давлением топлива
- Ощущение, что мотор "не тянет" выше определённых оборотов, как будто что-то его ограничивает
Если несколько этих симптомов проявляются одновременно, фильтр - первое место, куда стоит заглянуть. Часто проблема решается меньше чем за час и стоит несоразмерно мало по сравнению с тем, что последует, если её проигнорировать.
Вода в фильтре, отделитель и как его опорожнить
У многих новых дизелей есть отдельная контрольная лампа воды в топливе, обычно в виде капли с насосом. Когда она загорается, это значит, что камера в фильтре заполнена и воду нужно слить как можно скорее. Вода, прошедшая через фильтр, попадает напрямую в ТНВД и форсунки, а ремонт этих компонентов в разы дороже нового насоса.
На моделях с дренажным болтом процедура простая. Ослабляется болт на дне корпуса фильтра, подставляется ёмкость, и жидкость сливается до тех пор, пока не пойдёт чистое топливо без помутнения. На некоторых исполнениях нужно параллельно нажимать ручную подкачку, чтобы вытеснить воду. Если лампа воды загорается часто, проблема не только в фильтре, но и в источнике топлива - стоит подумать, где вы заправляетесь.
Почему систему нужно прокачать после замены
После каждой замены фильтра в системе остаётся воздух, а дизельная система этого не переносит. Если попытаться завести мотор без прокачки, он либо вообще не заведётся, либо будет работать неравномерно и сразу заглохнет. При повторных попытках на холостую крутку страдают стартёр и аккумулятор, а в некоторых случаях и сам ТНВД, который работает "на сухую".
На старых моделях на корпусе фильтра есть ручная подкачка, резиновая "груша", которую нажимают, пока не почувствуется сопротивление, что означает, что система наполнена топливом. На новых системах процедура другая - зажигание включают несколько раз по 20-30 секунд без запуска мотора, чтобы электрический насос в баке наполнил фильтр и вытеснил воздух. Только после этого заводят мотор.
Качество сменного фильтра и почему он не всё равно какой
Фильтр выглядит как банальная позиция, но дешёвые "no name" фильтры наносят два конкретных вреда. Они плохо отделяют воду, то есть капли проходят дальше в систему, и пропускают мелкие частицы, которые со временем разрушают форсунки. Оригинальные или качественные aftermarket фильтры известных производителей стоят немного дороже, но выполняют работу, для которой созданы, и держат предписанные стандарты фильтрации.
У нас в мастерской мы регулярно видим форсунки и ТНВД, которые вышли из строя из-за того, что фильтр никто не трогал на 100 000 км и более, или установлен самый дешёвый, который удалось найти. Ущерб этим компонентам часто доходит до цены контрактного мотора, особенно на системах common rail, где ремонт форсунок редко окупается. Топливный фильтр - та позиция, на которой не стоит экономить.
Если вы заметили перечисленные симптомы, или не помните, когда фильтр менялся в последний раз, заезжайте в мастерскую на проверку. Лучше поменять фильтр сейчас, чем позже платить за ремонт системы высокого давления.