Вы нажимаете на тормоз, а педаль твёрдая как камень, машина тормозит, но с гораздо большим усилием в ноге, чем вчера. На приборной панели возможно горит и лампа тормозов или check engine. На дизеле первый виновник такого сценария - вакуумный насос, деталь, о которой редко вспоминают, пока она не откажет. Вот как распознать поломку и почему с этим нельзя тянуть.
Что делает вакуумный насос и зачем он вообще нужен дизелю
Вакуумный усилитель тормозов (booster) - это большой круглый сосуд за педалью, который помогает вам тормозить с малым усилием в ноге. Чтобы он работал, ему нужно разрежение, то есть вакуум. Бензиновый двигатель создаёт этот вакуум сам, во впускном коллекторе, потому что при обычной езде всегда есть какое-то дросселирование воздуха. Дизельный двигатель не имеет дроссельной заслонки в классическом виде, и воздух через него проходит практически свободно, поэтому разрежения недостаточно.
Поэтому каждый дизель имеет отдельный вакуумный насос. Он создаёт это разрежение и передаёт его шлангом к усилителю тормозов. Без него усилителю нечем вам помочь, и педаль становится твёрдой.
Главный симптом, педаль тормоза становится твёрдой как камень
Самая узнаваемая картина поломки - это педаль, которая в ноге вдруг ощущается как доска. Машина по-прежнему тормозит, потому что диск, колодки и гидравлика полностью в порядке, но без помощи усилителя вам нужно нажимать педаль значительно сильнее, чтобы остановиться. Тормозной путь увеличивается, а в панике легко подумать, что тормоза не работают. Они работают, только без помощи.
Второй явный признак - это лампа тормозов на приборной панели, жёлтая или красная, часто вместе с лампой двигателя. Некоторые более новые модели выводят и конкретное сообщение типа "Обслужить тормозную систему".
Прочие симптомы, масло в вакуумном усилителе и гул из двигателя
Вакуумный насос смазывается моторным маслом, и его внутренняя часть полна масла под небольшим давлением. Когда сальник в нём пропускает, масло может пойти через вакуумный шланг к усилителю тормозов. Если вы откроете усилитель и увидите масло внутри, это почти верный признак того, что насос травит. Резиновые мембраны внутри усилителя плохо переносят это масло и со временем разрушаются, поэтому поломка, которую можно было решить заменой насоса, превращается в поломку, требующую и нового усилителя.
Утечка масла за насосом, на стыке с головкой блока цилиндров или у 1.9 TDI тандем насоса с блоком, тоже показывает, что сальник пропускает. Часто к этому добавляется тонкий гул, свист или жужжание из района двигателя на холостых, что является ранним признаком того, что ротор и лопатки внутри насоса изнашиваются.
1.9 TDI тандем насос и 2.0 TDI механический вакуумный насос, отличия в поломке
Поясним сокращения. TDI - это обозначение VW для турбодизеля с непосредственным впрыском. PD (Pumpe Düse, "насос-форсунка") - это более старое поколение впрыска, где каждый цилиндр имеет свою форсунку, которая одновременно и качает топливо, тогда как CR (Common Rail) - более новое поколение с общей рампой под высоким давлением. EA189 и EA288 - семейства двигателей VAG 2.0 TDI с 2008 года и далее.
На двигателях 1.9 TDI с впрыском PD установлен так называемый тандем насос. Это один узел на головке блока, который одновременно делает две вещи: создаёт вакуум для усилителя тормозов и качает топливо под высоким давлением к форсункам PD. Когда в нём пропускают сальники, частый сценарий такой, что топливо и масло смешиваются, и у вас получается либо топливо в моторном масле, либо масло в системе топлива. Оба варианта - дорогие проблемы и причина, по которой тандем насос нельзя оставлять с течью.
На двигателях 2.0 TDI (поколение CR, EA189 и EA288) и большинстве более современных дизелей вакуумный насос - это отдельный механический узел, чаще всего в задней части головки блока, приводимый распределительным валом. Здесь чаще всего ломаются или изнашиваются внутренние лопатки (ротор), и сначала появляется жужжание, затем ослабление вакуума, а потом и твёрдая педаль. Масло может течь из него на саму головку, поэтому видно влажное пятно с задней стороны двигателя.
Важно не путать вакуумный насос с топливным насосом высокого давления (CP3 или CP4 на двигателях CR). Это два совершенно разных узла, оба что-то "качают", но один работает для тормозов, а другой - для впрыска. Поломки и цены совершенно разные.
Диагностика в мастерской и когда идти на замену
В мастерской мы сначала проверяем вакуум прямо на шланге насоса вакуумметром, прежде чем объявить насос виновником. Здоровый вакуумный насос на холостых выдаёт около -0.7 до -0.9 бар разрежения. Если показатели в этих пределах, насос делает свою работу, и виновника ищем дальше, чаще всего на обратном клапане между насосом и усилителем, или на самом шланге, который умеет трескаться и пропускать воздух. Так водитель не платит за замену дорогой детали без причины.
Если вакуум слабый или его вообще нет, а шланг и клапан исправны, насос идёт на замену. Тандем насос у 1.9 TDI чаще всего меняется в сборе, потому что ремонт редкий и ненадёжный из-за двойной функции и высоких давлений топлива. Механический вакуумный насос у некоторых двигателей 2.0 TDI можно отремонтировать заменой ротора и лопаток, но для водителя из БиГ оригинальный новый или качественный аналог обычно имеет лучший экономический смысл, потому что разница в цене небольшая, а гарантия на новую деталь намного больше. Цена зависит от двигателя и оригинальности детали, свяжитесь для оценки для вашей конкретной модели.
Что делать, если педаль становится твёрдой посреди движения
Это ситуация, в которой нужно сохранять спокойствие, потому что машина по-прежнему тормозит. Первое, прокачайте педаль несколько раз. В усилителе обычно остаётся немного запасного вакуума на пару нажатий, и эти первые нажатия часто возвращают часть помощи. Второе, нажмите на тормоз сильно и равномерно, не судорожно. Диск и колодки на месте и остановят машину, только нужно гораздо больше силы в ноге, чем обычно.
Третье, используйте торможение двигателем, понизьте передачу, потом ещё ниже, если скорость позволяет, чтобы двигатель взял на себя часть замедления. Четвёртое, ручной тормоз можно использовать как помощь, но контролируемо, постепенным натяжением, ни в коем случае не резким рывком, особенно на мокром покрытии. Сойдите с дороги как только сможете, включите аварийку и позвоните в сервис или службу помощи на дороге. С такой поломкой нельзя ехать домой через весь город.
Ослабление тормозов - это прямой вопрос безопасности и его нельзя откладывать. Если педаль у вас твёрже, чем раньше, если видите масло в районе усилителя или лампу тормозов на приборной панели, заезжайте в мастерскую на проверку. Лучше измерить вакуум сейчас, чем после удара.